Организация производства строительных материалов

Значительного удешевления стоимости строительства можно достигнуть путем максимального использования местных материалов. Под местными материалами подразумевают: песок, глина, саман, гравий, глиносолома, камышит, соломит, местного изготовления кирпич, черепица и т. д.

Способы изготовления самана и глиносоломы широко известны в тех местностях, где эти материалы испокон веков применяются. Однако есть районы, особенно безлесные, где сырцовые материалы мало применяются и способы их изготовления неизвестны. Описания работ по изготовлению и применению в строительстве местных материалов содержатся в Альбоме типовых деталей сельскохозяйственных построек, издаваемом Сельхозстрой проектом НКЗ СССР (выпуск II «Стены»).

Ниже приводятся основные сведения о наиболее употребительных в сельскохозяйственном строительстве огнестойких материалах: черепице, самане и глиносоломе.

Глиняная черепица выделывалась еще в древние времена. Она считается самой прочной и лучшей несгораемой кровлей. Несмотря на это, черепичные кровли у нас распространены далеко не достаточно. А между тем черепицу можно изготовлять в любом месте, если только есть подходящая для этого глина. Для изготовления черепицы нужна так называемая «гончарная», или «горшечная», глина. Обычная глина, применяемая для обжига кирпича, не годится для черепицы, так как она после обжига дает неплотный и водопроницаемый черепок. Глина для черепицы должна быть мягкой, вязкой, без примеси песка, известковых камней и т. д. Пригодность глины для черепицы узнается так:

1) смятый из глины и брошенный на землю ком должен расплыться, подобно тесту, в лепешку, но без трещин;

2) пласт из густой глины, толщиной в 2 сантиметра, должен перегибаться, не давая трещин;

3) при растирании глины между пальцами в ней не должно быть песка;

4) хорошо размятая глина легко принимает и сохраняет приданную ей форму.

При обжигании черепицы из пригодной для этого глины получается черепок ровного красного цвета, прямой, без искривлений и трещин, с хорошим «металлическим» звоном при стуке молотком.

При опускании в воду черепок не должен впитывать в себя воды, поверхность имеет стекловидную. Положенная на 2 бруска хорошая черепица выдерживает вес человека.

Для черепицы глину подготовляют гораздо дольше и тщательнее, чем для кирпича. Глину лучше всего перемораживать два года, так как из перемороженной глины легче изготовить хорошую черепицу. Мятье глины происходит в обыкновенных, бочечного вида, глиномялках.

Выделка черепицы бывает ручная и машинная.

Руками можно выделывать только некоторые простейшие сорта черепицы, например так называемую «плоскую — с шипом», или «татарскую — желобчатую».

Машинным способом изготовляется фальцевал прессованная черепица, называемая «марсельской», и ленточная фальцевая черепица.

Для покрытия ребер и коньков крыш применяется так называемая «коньковая» черепица.

Изготовление черепицы машинным способом описано в изданных H КЗ СССР плакатах «Производство черепицы в колхозах» (серия из 3 плакатов издательства H КЗ СССР): 1) «Добыча и обработка глины», 2) «Формовка и сушка», 3) «Обжиг черепицы», а также в проекте колхозно-черепичного завода, изданном Сельхозстройпроектом НКЗ СССР (проект № 2507 1941 г.).

Формовка черепицы ручным способом не сложна и требует недорогого и простого инструмента: крепкий простой стол, шайка или ведро для воды, ящик для песка, железная или дерёвянная рамка, шаблон для коньков и лекало для относки черепицы.

Выделка плоской черепицы производится следующим образом: для формовки ее следует иметь деревянную или железную рамку, толщиной в 2 сантиметра. Рамка делается с ручкой. В рамку вкладывается дощечка — дно, толщиной в 1 сантиметр. Это дно свободно вынимается и вкладывается в рамку. В дне есть вырез для шипа.

Эта рамка кладется на стол (шириной в 1 метр, длиной в 1,5 метра и высотой в 75 сантиметров). В рамку кладется дно и посыпается сухим мелким песком или золой. На столе в сторонке делается ком из глины размерами больше рамки. Затем ком нарезается проволокой на ряд пластов, толщиной каждый в 12—14 миллиметров, т. е. немного больше толщины черепицы.

Один из нарезанных пластов кладут в рамку и сильно нажимают в том месте, где на дне вырез, чтобы получить на черепице шип. Пласт глины хорошо разминают и вдавливают в рамку. Потом скалкой счищают излишек глины с рамки. Рамку тихонько снимают, на черепицу накладывают легкую деревянную дощечку, перевертывают на нее черепицу и переносят на сушильные полки; там черепицу сдвигают с рамки на полку. На полке черепица сушится от 4 до 10 суток, смотря по погоде. Такой черепицы 2 человека при готовой глине могут формовать 1 000—1 500 штук за 8 часов.

Выделка татарской или желобчатой черепицы производится только на юге. Ее делают вдвоем: один формует, а другой относит готовую черепицу на сушильные полки. Инструменты употребляются те же, что и для плоской, но еще необходимо лекало. Формовочная рамка делается из полосового железа, толщиной в 1 сантиметр.

Выделка происходит так: стол слегка посыпается мелким песком и на него кладется рамка, в которую кладут ком глины. Затем формовщик начинает разминать эту глину руками. Снявши всю излишнюю глину, формовщик слегка смачивает поверхность черепицы и начинает ее сглаживать мокрыми ладонями. Хорошо сгладивши, передает помощнику, а тот подводит под нее лекало, кладет на него черепицу и снимает рамку. На лекале пласт глины изгибается, образуя жолоб. Помощник слегка сглаживает поверхность мокрой рукой и уносит черепицу на сушильные полки, кладя ее там, а лекало вынимает и относит обратно. Такой черепицы два человека могут формовать в рабочий день до 1 500 штук.

Сформованную черепицу надо сушить как можно медленнее. От быстрой сушки при ветре и солнце черепица коробится, трескается' и для обжига оказывается негодной. Лучше сушить черепицу в закрытом помещении. Черепица обжигается или в особо устроенных печах, или в тех же печах, что и кирпич.

При изготовлении черепицы основное — это обжиг. Слабо обожженная черепица скоро разрушается от морозов и дождей, а сильно пережженная выходит из печи покоробленной.

Основные показатели черепицы различных видов:

Покрытие крыш черепицей. При покрытии плоской черепицей кровля должна иметь уклон не менее 45°, верх стропил ровный, а обрешетины прибиты на равных расстояниях так, чтобы черепица могла зацепляться за обрешетину шипом. При этом черепица должна плотно лежать на нижнем бруске обрешетины и спускаться за нее не более 6—7 сантиметров. Плоской черепицей кроют в 1 или в 2 слоя. Более плотная, но одновременно и более тяжелая кровля получается при покрытии в 2 слоя. Коньковая черепица кладется на глиняном растворе со мхом или кострой. Все остальные черепицы кладутся без раствора.

При покрытии татарской желобчатой черепицей, применяются небольшие уклоны, а чтобы черепица не сползала с крыши на сплошную опалубку, настилаемую по стропилам, кладут или известковый раствор или смешанный с навозом глиняный раствор. В мягкий слой раствора сильно вдавливают черепицу горбом вниз. Ряды черепицы кладут друг от друга на небольшом расстоянии, так, чтобы верхний ряд, положенный горбом вверх, закрывал края нижнего ряда. После этого крыша сверху еще подмазывается.

При покрытии кровель хорошо изготовленной глиняной фальцевой черепицей (изготовляемой, как уже сказано, машинным способом) крыша выходит ровной, нарядной и легче, чем из других видов черепицы.

Саман приготовляется из влажной смеси жирной глины с рубленой соломой, или кострикой, или мхом в виде кирпичей и высушивается на солнце.

Размеры самана бывают различны в разных районах: 33х 16х 12 сантиметров; 45 х 22,5 х 12 сантиметров и т. д.

При кладке надо помнить, что длина кирпича должна быть вдвое больше ширины, а ширина — вдвое больше толщины.

Солома к глине прибавляется для того, чтобы предохранить саманные кирпичи от растрескивания в процессе сушки; солому режут или рубят на резку длиной в 12 сантиметров, но не больше. Количество прибавляемой соломы бывает различно: приблизительно 25. килограммов на 1 кубический метр глины. Соломы надо прибавлять столько, чтобы саман был прочен, крепок, не трескался и не коробился, но много соломы прибавлять не следует, так как саман станет рыхлым и будет сильно изъедаться мышами и крысами.

Самой лучшей глиной для самана будет глина, вынутая из земли и пролежавшая две-три зимы; эта глина лучше перерабатывается; из нее саман выходит крепче.

Предназначенную для самана глину разминают очень долго и аккуратно, прибавляя постепенно соломенную резку. Чем дольше глину мять, тем лучше будет саман. Мятье глины может производиться ногами животных, деревянными веслами, валами или с помощью конных бочечных глиномялок.

Перед мятьем глину надо хорошо промачивать водой и дать ей пролежать 2—3 суток для того, чтобы она, как говорят, «отмякла», или «провяла».

Чтобы глиномятка не высыхала, ее окучивают и закрывают соломой или рогожами. Через 1—2 дня начинают формовку самана. Сформованный саман через два или три дня подсыхает. После этого его ставят на ребро, затем еще через два или три дня ставят стоймя, обделывают острой лопатой или топором и, когда просохнет, складывают в штабели. При медленной и постепенной сушке саман получается крепкий, плотный, не дает трещин и не коробится. Свежие саманные кирпичи в жаркую, ветреную погоду нужно закрыть соломой или рогожами. Совершенно просушенный саман, сложенный под навес в клетки, может храниться несколько лет.

Стены из самана кладутся по тем же правилам, как и из простого кирпича. По шнуру насухо разверстывают целый ряд саманов, затем один саман снимают и кладут его на жидкий глиняный раствор (одно ведро глины на 1 или 17г ведра песка), как для кладки печей. Саман сильно нажимают обеими руками, и раствор из-под него выдавливается.

Саман в стены идет совершенно сухой и неломаный.

Наружные стены жилых построек делаются в полтора самана, а внутренние можно делать в 1 и в 1/2 самана. На ночь верх стен

Если наружные стены штукатурят по драни, то во время кладки в швы закладывают деревянные рейки, толщиной в 2 сантиметра; на них и набиваются впоследствии дрань или прутья. Широкие двери и окна (более 1 метра в просвете) перекрываются простыми просмоленными досками, пластинами или бревнами. Поверх досок кладка ведется, как в обычной стене.

Глиносоломенная кровля. Чтобы правильно устроить глиносоломенную прочную крышу, надо уметь приготовить глиняный раствор.

Для раствора нужно иметь одну или две больших кадки или вырыть около постройки две ямы: одну малую — для раствора, а другую большую — для замочки в ней снопов соломы.

Из соломы вяжут маленькие снопики; из обыкновенного снопа их выходит 3—4 штуки.

На 1 квадратный метр крыши надо 40 снопиков. Когда необходимое количество снопиков готово, в большой яме или кадке водят густой глиняный раствор. Готовый раствор можно узнать тремя способами: по поверхности готового раствора всегда плавают цятна; соломина, воткнутая в раствор, должна стоять прямо и раствор прилипает к соломе, если опустить и тотчас же вынуть снопик из раствора. Когда раствор приготовлен, надо хорошо замочить Солому. Замачивают солому так: на дно большой ямы двумя рядами укладывают снопики комель с комлем. Во втором слое снопики кладут вершинами вместе. Каждый ряд снопиков поливают глиняным раствором (болтушкой) и сильно, долго проминают ногами до тех пор, пока каждый снопик пропитается раствором. Таким способом ряд за рядом вся яма с верхом накладывается слоями снопиков и заливается болтушкой.

В яму размером в 1 метр глубиной, в 2 метра шириной и в 4 метра длиной можно набить снопиков от 1 000 до 1 500 штук, то-есть на крышу в 25—40 квадратных метров. После того как яма набита доверху, ее закрывают толстым слоем соломы, а на солому кладут жерди или бревна — гнет. В яме солома должна пролежать от 1 до 6 суток. Чем жирнее глина и жарче погода, тем меньше времени солома должна находиться в яме. При тощей песчаной глине и пасмурной холодной погоде солома должна лежать до 6 суток. Затем снопики из ямы вынимают и кладут поленницей для того, чтобы с них сбежал лишний раствор. Снопики, вынутые из-ямы, должны быть закрыты сверху соломой, чтобы они не обсохли.

Во время работы крышу нужно подпереть с чердака стойками. Когда крыша просохнет, то все подпорки убирают. Решетины на строцила прибиваются из жердей, на расстоянии друг от друга на 22—25 сантиметров. Крышу всегда покрывают снизу и, чтобы удержать первый ряд снопиков, на обрешетке к концам стропил подбивают «подточную» доску; после покрытия эта доска отрывается. Первый ряд снопиков обрубают топором и кладут комлями вниз, упирая их в подточную доску, а все последующие ряды кладут комлями вверх и обязательно каждый комель на обрешетину. Толщина крыши может быть любая. Сперва делали ее от 18 до 22 сантиметров, но многолетние опыты показали, что самая хорошая толщина крыши от 11 до 14 сантиметров. Делали и в 7 сантиметров, но такая крыша держалась всего от 12 до 15 лет, не более.

Нижние концы снопиков второго ряда при укладывании на крышу захватывают две трети первого ряда. Проложивши часть крыши, ее надо сильно расчесать чесалкой и затем прихлопать и пригладить лопаточкой. Крыша от этого делается плотной и как бы слитой. Такая крыша не боится ни дождя, ни ветра, ни солнца.